Glasgow entdecken: Architektur, Design und die schönsten Sehenswürdigkeiten

Glasgow hat einen ganz besonderen Charme, schwärmen Insider. Sie raten Gästen, immer einen Regenschirm dabei zu haben. Doch an einem Sonntag im Juni meint das Wetter es gut mit den BesucherInnen und den Studierenden, die das Ausgehviertel Merchant City im Zentrum zur Partyzone erklärt haben. Gefeiert wird der Hochschulabschluss – so fröhlich und friedlich, dass man von der guten Laune direkt mitgerissen wird. Und an den Slogan der Tourismusbehörde denken muss: People make Glasgow – es sind die Menschen, die diese Stadt ausmachen.

Ist man umgeben von den stattlichen viktorianischen Bauten in der Merchant City, wirkt die Stadt überraschend elegant. Der George Square ist das Herz des Viertels. Hier und am nahen Royal Exchange Square lässt sich Glasgows Geschichte am besten entschlüsseln. Zu Zeiten des Empire war die Stadt nach London die bedeutendste Metropole Großbritanniens – ein weltumspannendes Zentrum für Schiff und Maschinenbau, für Stahl und Finanzen. Ausschlaggebend war damals die Lage am Clyde. Gewaltige Werften säumten den Fluss, Schiffe aus Glasgow segelten um die Welt. Doch der globale Wettbewerb im 20. Jahrhundert besiegelte das Ende der Schwerindustrie und die Stadt verlor ihr wirtschaftliches Rückgrat. Dabei blickte sie auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Im 18. und 19. Jahrhundert galt Glasgow noch als zentraler Umschlagplatz für Tabak, Zucker und Baumwolle aus den britischen Kolonien. Kaufleute wurden unermesslich reich, bauten große Häuser und schmückten sie mit Kunst und wertvollem Mobiliar. Wer sich ein Denkmal setzen wollte, vermachte der Stadt seinen prachtvollen Nachlass. Wo heute die Gallery of Modern Art am Royal Exchange Square Kunst zeigt, residierte einst ein Tabakbaron.

Auf dem Vorplatz thront die Statue des Herzogs von Wellington – ein Paradebeispiel für den sprichwörtlichen Humor der Glaswegians. Seit ein beschwipster Student dem Herzog in den 1980er-Jahren nachts ein orange-weißes Verkehrshütchen aufsetzte, ist die freche Kopfbedeckung Kult. Die Polizei gab den Kampf gegen das Plastik-Accessoire längst auf. Wurde es entfernt, kehrte es wie von Zauberhand zurück. Inzwischen schmücken oft sogar zwei Hütchen das Denkmal – heute ein weltberühmtes Symbol für den sympathischen Eigensinn der Stadt.

Weiter westlich wird klar: Keine Glasgow-Tour ist komplett ohne Charles Rennie Mackintosh. Der 1868 geborene Designer und Architekt ist bis heute Schottlands berühmtester Baumeister. Als Teil der Arts-and-Crafts-Bewegung setzte er der unpersönlichen Industrialisierung die Schönheit des traditionellen Kunsthandwerks entgegen. 1896 lernte er Kate Cranston kennen, eine gewiefte Geschäftsfrau und Tochter eines Teehändlers. Sie beauftragte ihn mit dem Entwurf der legendären Willow Tea Rooms in der Sauchiehall Street. Der Teesalon ist das Paradebeispiel für Mackintoshs „Glasgow Style“ – einen markanten Mix aus Geometrie, floralen Linien sowie japanischen Einflüssen, weltberühmt auch durch die ikonischen Stühle mit den extrem hohen schwarzen Rückenlehnen.

Der Star-Designer wurde als Pionier der Moderne gefeiert und zog die KundInnen an. Seine Vorliebe für Whisky war vermutlich nicht unbeteiligt daran, dass Mackintosh im Alter von nur 50 Jahren starb und nie die Vollendung seines House for an Art Lover im Bellahouston Park außerhalb der Stadt erlebte. Der weiß getünchte Landsitz, heute eine gemeinnützige Organisation, ist ein schlichter Bau mit kubistischen Formen und einer scheinbar zufälligen Anordnung der Fenster. „Radikal und inspirierend“, kommentierte der Architekt und einflussreiche Theoretiker Hermann Muthesius begeistert. „Würde man die Liste der wirklich originellen Künstler, der kreativen Köpfe der Moderne durchgehen, müsste der Name Mackintosh enthalten sein.“

Fußball ist in Glasgow Religion – doch die traditionsreiche Glasgow School of Art genießt hier denselben heiligen Status wie die Clubs Celtic und Rangers. Nach zwei verheerenden Großbränden verbirgt sich Charles Rennie Mackintoshs berühmtes Hauptgebäude derzeit hinter einem riesigen Baugerüst (voraussichtliche Wiedereröffnung 2030). Der Blick der BesucherInnen richtet sich daher auf das gegenüberliegende Reid Building. Der 2014 eröffnete Anbau des New Yorker Architekten Steven Holl setzt mit seiner geradlinigen Fassade aus mattem Glas einen bewussten Kontrast zum historischen Sandstein. Im Inneren leiten innovative Lichtkanäle das für Kunstschaffende so wichtige schattenfreie Nordlicht tief ins Gebäude. 

Glasgow will nicht nur als Schaufenster viktorianischer Architektur glänzen, sondern setzt bewusst auf die Zukunft. Neben modernen Bauten wie dem Reid Building prägt eine vitale Street-Art-Szene das Stadtbild. Während Glasgow als moderner Finanzplatz boomt, aber in seinen Vororten mit Armut kämpft, haben die berühmten Murals eine besondere Geschichte. Die riesigen Wandgemälde auf ganzen Hausfassaden entstanden nicht aus subkulturellem Protest, sondern werden von der Stadt gefördert. Ein kluger Schachzug, der vernachlässigte Ecken belebt und das graue Pflaster in eine bunte Open-Air-Galerie verwandelt.

Straßenkunst trug nicht nur zur Verjüngung bestimmter Quartiere bei, sondern kurbelte auch den Tourismus an. Ein weiteres Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs sind die vielen Shopping-Galerien und Edel-Boutiquen südlich und westlich des George Square. Die Stadt hat sich den Ruf als Schottlands Einkaufszentrum erworben.

Am nächsten Tag überrascht es, wie schnell man in eine schottische Landidylle eintaucht. Nach nur einer knappen halben Stunde Taxifahrt erreicht man die Burrell Collection im weiten Pollok Country Park südlich des Clyde. Direkt vor dem Museum grasen langhaarige Hochlandrinder auf saftigen Wiesen. Die hochkarätige Sammlung entstand als Privatkollektion des Schiffsmagnaten Sir William Burrell und seiner Frau Constance. Sie beherbergt chinesische Keramik, mittelalterliche Kunstschätze und Gemälde des französischen Impressionismus. Als das Ehepaar die rund 9000 Objekte im Jahr 1944 der Stadt Glasgow schenkte, war dies an eine klare Auflage gebunden: Die Kunst sollte in einem ländlichen, naturnahen Rahmen ausgestellt werden.

Den ursprünglichen Entwurf lieferte Barry Gasson in den 1970er-Jahren, die jüngste Modernisierung stammt von John McAslan. Raumhohe Glasfronten lassen nun viel Tageslicht herein. Vom Atrium gelangt man in die Nordgalerie und den sogenannten Waldspaziergang – eine Parkpromenade im Inneren, bei der verglaste Galerien Kunst und Natur verbinden. Die Architektur berührt hier buchstäblich die Bäume, sodass Wald und Ausstellungsraum scheinbar ineinander fließen. Das Museum hinterlässt einen tiefen Eindruck – es überrascht nicht, dass John McAslan + Partners für diesen Entwurf mit dem schottischen Architekturpreis ausgezeichnet wurden.

Zurück in der Stadt startet der Spaziergang zu den viel diskutierten Neubauten am Clyde-Ufer beim bekannten Wandgemälde „Swimmers“ am Anderston Quay. Der Auftakt am Nordufer ist ernüchternd: Hier dominieren Baustellen für neue Wohn- und Bürohäuser. Schnellen Schrittes geht es über die Fußgängerbrücke Bell’s Bridge ans ruhigere Südufer. Von hier aus bietet sich ein großartiger Blick auf Norman Fosters Konzerthalle SEC Clyde Auditorium. Die silbrig glänzenden, gestuften Dächer erinnern an ein Gürteltier – weshalb die Halle im Volksmund nur „Armadillo“ heißt. Fosters Arena OVO Hydro gleich nebenan wirkt dagegen wie ein gelandetes Ufo. Nicht weit entfernt setzt Zaha Hadids Riverside Museum mit seiner markanten Zickzack-Silhouette einen weiteren architektonischen Akzent am Clyde – der geschwungene Bau von 2011 erinnert an den Wellenschlag des Flusses.

Der eigentliche Hingucker am Pacific Quay, dem ehemaligen Frachthafen, ist das IMAX-Kino des Glasgow Science Centre. Sein ovales, titangelverkleidetes Dach beschrieb ein Anwohner in der Glasgow Times treffend als „riesiges Ei, das von einem gewaltigen mechanischen Vogel gelegt wurde“.